Двухконтурный газовый котёл Аристон выдаёт ошибку- 6P1 или 6P2. Трубка Вентури Часть 4

Здравствуйте уважаемые читатели! Наконец то я добрался до того, чтобы продолжить написание ещё нескольких заметок по ремонту двухконтурного газового котла «Аристон».

Если конкретнее, то в этой небольшой статье будут описаны причины возникновения таких ошибок которые на дисплее котла высвечиваются как  6P1  и 6P2. Также немного расскажу о трубке  «Вентури» поскольку эти ошибки связанны именно с ней.

Котёл Аристон выдаёт ошибку 6Р1  или 6Р2

erfs

 

Обратите внимание на позицию номер 3 на этом рисунке. В руководстве  по ремонту этот узел называется так  «Штуцер отбора давления реле давления воздуха с конденсатоотводчиком» Но его ещё называют трубкой «Вентури»

Принцип работы в следующем:  Внутри металлического кожуха к которому крепится мотор (позиция 14) находится вентилятор вытяжки. Когда он вращается, то часть воздуха тянется через небольшой отвод к которому и присоединена трубка Вентури, второй конец этой трубки присоединён к реле давления воздуха (позиция 2)

Так, когда есть тяга, то реле срабатывает и всё ОК. Процессор видит, что тяга есть, датчик сработал можно давать команду на розжиг.

Сразу хочу оговорится, что в моём котле применена трубка Вентури другого типа ( её фото ниже) И поэтому, описание я даю относительно опыта использования своего котла.

В моём случае  часть трубки Вентури  касается верхней части камеры сгорания расположенной над первичным теплообменником.

И в случае перегрева, например если попытались зажигать котёл с незаполненной системой отопления, или  после длительного простоя в первичном теплообменнике (Позиция 5) скопился воздух, а может и по какой другой причине. Но в результате перегрева эта, нижняя часть трубки оплавляется.

И тогда на реле давления воздуха перестаёт поступать разряжение, поскольку воздух подсасывает через образовавшуюся в трубке дырку. Результат — срабатывает защита котла, с кодами ошибок 6Р1 или 6Р2.

Разница кодов в том, что если всё это произойдёт во время работы котла, то он потухнет и высветит код 6Р2.

Если  же попытаться зажечь котёл с уже повреждённой трубкой, то котёл просто не зажжётся и выдаст код ошибки 6Р1.

Таким образом действует ещё одна степень защиты котла.

Логически можно понять, что подобные ошибки будут выскакивать также при неисправности самого пневмореле или  если вентилятор по каким то причинам не начнёт вращаться в нужное время и не создаст тяги. Но чаще всего причина этих ошибок оплавленная трубка Вентури.

Кстати в моём котле эта трубка Вентури как я уже говорил была другого исполнения. Она была из какого то материала похожего на силикон, но то ли от времени или по другим причинам она стала какой то хрупкой, ломкой. Выглядела она так.

На фото видно, что её низ уже потерял свою первозданную прелесть. Попытки реставрировать  силиконовым клеем ничего хорошего не дали, так как вся она рассыпалась от малейшей нагрузки.

Как временное решение, я просто соединил пневмореле и камеру вытяжки обычной силиконовой трубочкой подходящего диаметра, типа как от капельницы. На верх, как у трубки Вентури ничего запускать не нужно, это отвод технологический. Единственное что уложил трубку от капельницы так  чтобы часть её лежала на верхней крышке камеры сгорания на всякий случай, если что она тоже расплавится, но думаю при более высокой температуре.

 Имейте в виду, что этими действиями вы обходите одну из ступеней защиты котла.

 Ещё в нете нашёл такой вариант восстановления трубки Вентури.

Зелёные кончики это похоже на  применение термоусадочной трубки, низ  просто чем то  заглушен.

Но это тоже обход защиты имейте это в виду.

На этом пока всё! Если нашли заметку полезной поделитесь ею с друзьями нажав на кнопки соц сетей. И оставляйте Ваши отзывы и вопросы.

Всё это можно сделать немного ниже по ленте.

P.S. Кстати, чтобы выгнать воздух из контура и теплообменников, например после заполнения системы или после подпитки можно включить режим «Продувка» Для этого на 5 сек. нажимаем кнопку ESK на панели управления. Котёл на протяжении 6 мин будет гонять циркуляционный насос в разных режимах выгоняя воздух из системы через автоматический спускник.

 

 

 

 

 

 

 

 

Двухконтурный газовый котёл Аристон выдаёт ошибку- 6P1 или 6P2. Трубка Вентури Часть 4: 47 комментариев

  • 11.10.2016 в 19:54
    Permalink

    Очень благодарен за статью. Котёл начал выдавать 6Р1 , а потом и 6Р2 ошибки. Воспользовался поисковиком в интернете, и наткнулся на вашу статью. Разобрал корпус котла, и обнаружил такую-же трубку Вентури, как и в статье. Она также подгорела (поплавилась) снизу, и от вентилятора(когда снимал)треснул вход. Обмотал временно оккуратно немного скотчем. Заработало. Буду искать новую трубку вентури. СПАСИБО!!!

    Ответ
    • 11.10.2016 в 21:15
      Permalink

      Спасибо и вам Александр! За ваш отзыв и слова благодарности. Рад что смог помочь советом.

      Ответ
  • 31.10.2016 в 22:03
    Permalink

    Заткнул дырку в нижнем патрубке этой трубки Вентури пробкой от вина, котел заработал! Спасибо за совет.

    Ответ
    • 31.10.2016 в 22:47
      Permalink

      Пожалуйста, Евгений! Вот и винная пробка пригодилась! 🙂

      Ответ
  • 02.11.2016 в 21:05
    Permalink

    Аналогичная проблема появится, если давно не обслуживалась турбина. Как по-Вашему, должна ли она обслуживаться в ходе ТО газового котла?

    Ответ
    • 02.11.2016 в 22:54
      Permalink

      Разумеется, обслуживания никто не отменял. И Вы правы, если турбина не будет вращаться по каким либо причинам, то котёл выдаст туже ошибку, это подмечено в тексте статьи выделенном чёрным фоном.
      Ну или допустим воздуховод будет забит пылью, то произойдёт тоже самое. Хотя мне такого видеть не приходилось.

      Ответ
  • 24.11.2016 в 22:10
    Permalink

    Вчера у меня так же появилась ошибка 6Р1. Отсоединил клемы, просушил феном пневмореле ( так как конденсат от приточной трубы попал),снял и осмотрел вентури . Затем все сделал в обратной последовательности.Запустил котел, сутки работает ошибки нет.
    Может кто подскажет что это могло быть? Спасибо.

    Ответ
    • 25.11.2016 в 08:22
      Permalink

      Здравствуйте, Александр. Вероятно вы сами ответили на свой вопрос, от приточной трубы попала влага.
      Обратите внимание нет ли воды в конденсатосборнике имеющемся в трубке Вентури, её тоже нужно будет слить.
      Вообще мне не приходилось видеть что бы там собиралась влага, но он там установлен.
      Возможно коаксиальную трубу установили без должного наклона в сторону улицы.

      Ответ
      • 25.11.2016 в 12:30
        Permalink

        Добрый день.

        Возможно я ошибаюсь , но я думаю что если бы причина была в наклоне коаксиальной трубы , то за три года эксплуатации эта ошибка появлялась бы и раньше. Труба под наклоном в 90 градусов выходит от котла , затем 30 см до вертикальной трубы которая идет на улицу. При этом имеется отстойник у вертикальной трубы.
        Влага появилась скорее уже после остановки котла, а не до остановки. Трубка была сухая.
        Скорее ошибка появилась какой то другой причине.
        Может надо крыльчатку от турбины почистить. Последний раз чистил год назад.
        Спасибо!

        Ответ
        • 25.11.2016 в 13:35
          Permalink

          Наклон трубы это было лишь предположение, в частных домах, без вертикального дымохода, из за неправильного наклона вода и попадает внутрь котла.
          А почистить турбину лишним не будет, но вряд ли за год она забилась настолько что бы не создавать тяги.
          Ошибка 6Р1 возникает когда датчик (пресостат) не обнаруживает тяги. Может вентилятор не начал вращаться по какой то причине, или трубка плохо сидела на своём месте и воздух подсасывало, не было нужного разряжения.
          А может и сам пресостат не сработал.
          В любом случае, если теперь котёл работает, то нужно просто наблюдать.
          Возможно это было разовое проявление. А может звоночек. Определить можно будет когда неисправность начнёт проявлять себя.

          Ответ
          • 25.11.2016 в 21:01
            Permalink

            Спасибо большое за подсказки.

          • 25.11.2016 в 21:26
            Permalink

            Пожалуйста, буду рад если они окажутся полезными!

  • 24.12.2016 в 09:59
    Permalink

    всем привет !прочитал вашу статью и все сделал как у вас написано все котел заработал начел собирать ставлю переднею защитную крышку и котел тухнет что может быть???

    Ответ
    • 24.12.2016 в 20:36
      Permalink

      Добрый вечер, Алексей. Вы имеете в виду тухнет когда закрываете крышку камеры сгорания? Или лицевую? А когда тухнет то ошибку выдаёт?

      Ответ
      • 25.12.2016 в 09:02
        Permalink

        доброе утро !я имею в виду крышку камеры сгорания !которая защелкиваться на двух за щелках в с низу!!!ну я так понял это труба которая выходит на тягу

        Ответ
        • 25.12.2016 в 14:18
          Permalink

          Здравствуйте, Алексей! Могу предположить, что если котёл тухнет когда закрываете крышку камеры сгорания, то значит котёл «Задыхается»
          Дело в том что в котлах с закрытой камерой сгорания, кислород необходимый для горения, поступает через коаксиальную (Труба в трубе) трубу с улицы.
          Но если например образовался конденсат и в трубе намёрз лёд, то и горения не будет. А когда открыта крышка то воздух поступает из помещения, горение есть.
          Обратите внимание на трубу, для того что бы в ней не скапливался конденсат она должна быть установлена с наклоном в низ.
          Так же по неё осуществляется выход угарных газов. Так что если она обмерзает это может быть опасно.
          У нас недавно семья чуть не задохнулась, котёл был подключен к общедомовой трубе, а её снегом забило, весь угар в комнату пошёл, вовремя спохватились. Без больницы не обошлось, но хорошо что не ночью, а то бы и не проснулись.

          Ответ
          • 25.12.2016 в 14:48
            Permalink

            ладно спасибо большое !если что буду с вами советоваться в дальнейшем!

  • 27.12.2016 в 22:55
    Permalink

    Доброго вечера, Виталий!

    Требуется совет касательно ремонтопригодности теплообменника.

    Дело в том что на моем котле Аристон начал подкапывать теплообменник.
    Место дефекта находится на изгибе в доступном месте. В настоящее время течь слабая.

    Буду благодарен если вы мне дадите ответы на следующие интересующие меня вопросы:
    — требуется замена или возможен ремонт терлообменника?
    — как долго может продолжаться подкапывание (это к тому как срочно его надо отремонтировать или поменять)?

    Спасибо!

    Ответ
    • 28.12.2016 в 01:33
      Permalink

      Здравствуйте, Александр! Ремонтировать теплообменник не приходилось, но…
      Если бы была необходимость, то возможны варианты того как я бы поступил.
      1) Как правило теплообменник медный, (я так понял речь о первичном) его можно запаять газовой горелкой, нужно найти сварщика способного это сделать, для него это пара пустяков.
      2) Если нет возможности, заварить то я бы попробовал как временное решение домашний вариант. Есть такой клей- POXIPOL, его можно купить в магазинах автозапчастей, это холодная сварка, стоил около 100 руб. Но клеит «Огонь» я автомобильный радиатор пластиковый заклеивал с дырами в несколько квадратных см. до сих пор в работе. Просто сделайте по инструкции.
      Если ничего не делать, потихоньку подтекает, проверяйте чаще давление в котле. Как долго это допускать, сложно сказать, может в любой момент усилится протекание, а может и наоборот, забьётся накипью и замедлится.
      Но в любом случае, лучше приложить усилия для устранения течи.

      Ответ
  • 28.12.2016 в 10:22
    Permalink

    Спасибо Виталий!
    Начнем с клея , а дальше по ситуации.
    Новый дорого стоит.

    Ответ
    • 28.12.2016 в 10:53
      Permalink

      Пожалуйста, Александр! Пробуйте, расскажите что получилось, думаю многим будет интересно.

      Ответ
  • 28.12.2016 в 13:57
    Permalink

    Виталий, с клеем возникает одна проблема. Дело в том что клей наноситься на сухую поверхность , а место течи теплообменника с момента протирки остается сухим не более 2-х минут. Поэтому клей скорее не успеет схватится. Но так как это самый дешевый вариант думаю есть смысл все равно попробовать,может на какое то время поможет.

    Думаю что если теплообменник начал течь то место течи все равно будет увеличиваться и его так или иначе надо будет менять на новый.

    Ответ
    • 28.12.2016 в 13:57
      Permalink

      Есть ли у вас вариант решения этой проблемы?

      Ответ
      • 28.12.2016 в 16:52
        Permalink

        Александр, а что мешает снять теплообменник? А хотя зачем снимать! Просто перекройте все краны, слейте воду с котла. Можно через сбросной клапан, но лучше через кран слива, он находится в низу под расширительным баком, маленький пластиковый «пимпик» Так вы освободите теплообменник от воды, вытираем насухо и клеем, быстро и тщательно втирая клей в повреждённый участок.
        После заклеивания и застывания хотя бы в течении получаса не забываем закрыть кран через который сливали воду и открыть остальные краны.
        Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить котёл через кран подпитки до нужного давления.

        А вообще, то насколько я помню холодную сварку можно клеить и на мокрые поверхности, нужно её только втирать тщательно. Но это так для информации, предпочитаю всё же клеить на сухую.
        В отношении замены теплообменника, абсолютно правы, ремонт это скорее вынужденная и не долговременная мера.
        Хотя…. часто бывает, что нету ничего более постоянного, чем всё временное.

        Ответ
        • 04.01.2017 в 11:08
          Permalink

          Доброго дня, Виталий! С Новым годом!

          По прошествии пика праздничных дней даю обратную связь по ремонту теплообменника.

          Ремонт производил с помощью клея POXIPOL .
          Для того чтобы высушить поверхность теплообменника я поступил следующим образом: перекрыл подачу воды и открыл кран с горячей водой чтобы сбросить давление. Течь прекратилась
          Далее высушил, обезжирил и заклеил место течи. Клей нанес с запасом вокруг течи, а так же использовал марлю.

          Затраты на ремонт составили эквивалентно стоимости клея — 279 руб..
          Замена теплообменника обошлась бы гораздо дороже ( 8000 руб.).

          С момента ремонта прошла неделя. Посмотрим на сколько его хватит такого ремонта,
          но думаю прослужит долго. Заменить теплообменник всегда успею.

          Виталий , спасибо за советы! Удачных праздников!

          Ответ
          • 04.01.2017 в 13:00
            Permalink

            Здравствуйте Александр!
            Спасибо за поздравления, но ещё больше за обратную связь.
            Отлично!Вы нашли способ сбросить давление для возможности ремонта ещё проще чем я предлагал. Видимо повреждение было совсем маленьким, так что сброса давления оказалось достаточно.
            Использование марли также хорошее решение.
            Кстати, когда ремонтировал автомобильный радиатор, о котором ранее рассказывал, то тоже армировал, но только не марлей, а мелкой металлической сеткой, её срезал с дуршлага купленного за 3 копейки в хозтоварах. Эту сетку вплавлял в края пластикового корпуса радиатора, а далее поксипол.(Тоже хорошо сэкономил 🙂 ) И этот метод себя зарекомендовал в том деле.

            Так что теперь будем надеяться что и здесь, в отоплении тоже не подведёт!
            Удачи Вам !

          • 16.01.2017 в 17:12
            Permalink

            Добрый день!

            Виталий, все таки тему с ремонтом теплообменника закрыть не получается.
            Через две недели эксплуатации течь возобновилась. Подтекание происходит между клеем и поверхностью. Заклеил снова, но пока клеил в одном месте разглядел подтеки уже в другом. Предполагаю что так же , между поверхностью и клеем( течь за изгибом, не видно).
            Я считаю что течь происходит из-за того что поверхность из нержавейки гладкая и происходит не плотное приклеивание. Читал что в таких случаях для повышения адгезии используют специальный грунт, но в магазинах его не могу найти.
            Что бы вы посоветовали в такой ситуации? Это первое.
            И второе: как можно и можно ли вообще удалить ранее нанесенный клей?

            Спасибо!

          • 16.01.2017 в 17:31
            Permalink

            Добрый вечер, Александр! Скорее всего замены избежать не удастся.
            Для увеличения адгезии можно было наждачкой обработать поверхность потом протереть, обезжирить.
            Но здесь думаю ещё тепловой коэффициент расширения сыграл роль.
            Ну а клей удалить только механическим путём, причём не стесняясь грубой силы.

          • 17.01.2017 в 00:08
            Permalink

            Попробую найти еще сварщика-умельца.Может у него получится, хотя конечно вряд ли.
            Теплообменник изготовлен из меди и нержавейки. Говорят такое не паяется. Но все равно буду узнавать , сможет ли он его запаять, очень хотелось бы.

            Не понимаю зачем его сделали 2-х компонентным. Наверное чтобы не ремонтировали.
            Я уже подумываю может поискать еще умельца который сможет сделать его из одного металла .
            Виталий , что думаете по поводу моих размышлений?

          • 17.01.2017 в 00:45
            Permalink

            Честно сказать, не встречал что бы из меди и нержавейки. Может вы ошибаетесь? Обычно, основная несущая трубка из меди. А рёбра могут быть из другого металла, или покрыты чем то, может оцинкованы, но они просто надеваются на основную трубку, и запрессовываются на ней для лучшего контакта и соответственно теплообмена. Т.Е. в герметичности теплообменника роли не играют. Но насчёт сварщика всё же можно попробовать. Если в зоне доступности повреждение то хороший сварщик справится, особенно по меди.
            А насчёт сделать, даже не знаю? Но если хотите попытайтесь, как говорится «за спрос не дают в нос»
            Заодно и нам расскажете как и что получилось.

  • 31.12.2016 в 18:55
    Permalink

    Admin, спасибо за статью. С Новым Годом! Удачи и благополучия Вам. Не поверите, но вечер 30-го и полдня 31-го «убил» на выяснение причины «выпадения» ошибки 6Р1 на Аристоне 35 FF. Вечером 30-го дал ему «таблетку» — снял заглушку и ночь работал без сбоев. А сегодня наткнулся на Вашу статью. «Грешил» на улитку и вентилятор. Поставил перемычку из трубки — «живой» и без ошибок. Треснул штуцер на подключении конденсатосборника к улитке. Как следствие — не хватало разряженности для включения пневмореле. Вставил переходник из трубки на штуцер, замотал изолентой — пока работает, но включается всё равно через ошибку 6Р1 с задержкой секунд в 15. Очевидно, пока создаст подобие вакуума в конденсатосборнике. Честно, не пойму зачем такой объём этой трубки плюс сам сборник. Выхлоп из котла нормальный, метр от среза трубы на улице идёт по прямой даже с небольшим ветром. Трубы (обе, и выхлоп и воздух) абсолютно чистые. Ещё раз — спасибо и с Новым Годом!

    Ответ
    • 01.01.2017 в 02:49
      Permalink

      Спасибо, Сергей за Ваши поздравления и пожелания!
      Рад что статья помогла вам найти причину неисправности.
      Если срабатывает не сразу, просмотрите, где то вероятно ещё подсасывает воздух.
      Я просто трубкой, напрямую соединял камеру вентилятора и пневмореле. Всё отлично работает.
      Удачи Вам, и ещё раз Спасибо!

      Ответ
  • 04.01.2017 в 13:35
    Permalink

    Admin, а можно ещё пару вопросов? Дело в том, что не всё так «гладко». Не хочет он работать и с «трубкой на прямую», только с открытой заглушкой. Вытаскиваю трубку через штуцер «на поверхность с клапана «разряжения» реле, включаю котёл. «Стоит» с ошибкой по пневмореле. Достаточно чуть-чуть втянуть воздух через трубку — всё включается. Или же поставить трубку с выходом через штуцер с реле наддува (два выхода у реле: один на разряжение, второй на давление в камере, так вот со второго) — включаешь котёл, всё нормально. Такое впечатление, что дифреле либо не измеряет разницу давлений (хотя с помощью трубок выходит что оно «живое», тем более, что усилий особо в «дутье» не прикладываю). либо — «что-то не то» происходит в закрытой камере. Когда не запускается и я открываю потихоньку заглушку, то впечатление что в первый момент идёт всасывание воздуха в камеру (характерный свист, пробовал «дымком»), а когда полностью открыл — то воздух гонит из камеры наружу. Не пойму я этих «загадок». Может что подскажите? Спасибо.

    Ответ
    • 04.01.2017 в 14:12
      Permalink

      Добрый день, Сергей! Пытаюсь вникнуть в суть дела, потому несколько наводящих вопросов.
      1) Если открыть заглушку и не закрывать то котёл работает? И работает не один цикл. Т.Е. если зажёгся, нагрел, отключился потом опять включается? Без ошибок? Если выдаёт ошибку, то какую?
      2) Не обратили внимание, вентилятор вытяжки случайно не крутит постоянно? Даже если котёл отключить кнопкой?
      3) Если соединяли напрямую камеру вентилятора и пневмореле трубочкой, то заглушки здесь вообще мимо проходят, они никак не влияют. Или вы что то сделали по своему или я не понял или котлы отличаются.
      Вот как у меня, разобрал котёл сделал фото http://prntscr.com/drcmxw

      Ответ
  • 04.01.2017 в 14:10
    Permalink

    Вношу «поправку»: при полностью открытой заглушке идёт «всасывание» воздуха в камеру. Т.е., реле должно «поймать» ту незначительную разницу в разряженности в дымоходе и камере? Ведь и там и там образно говоря «-«?

    Ответ
    • 04.01.2017 в 14:17
      Permalink

      Ну так и должно быть! Склоняюсь, что у вас вентилятор маслает без передыху. Проверьте.

      Ответ
  • 04.01.2017 в 14:24
    Permalink

    Спасибо за оперативность.
    1. вентилятор не «маслает». Процесс нагрева закончился, вент — стал.
    2. Если выскочила ошибка и открыл заглушку — пашет сутками без проблем (вент при этом включается только при включении отопления после постциркуляционного насоса).
    3. Если ставлю трубку напрямую — нифига, пока не открою заглушку. (делал точно так же как и Вы).
    У меня такое впечатление, что реле не видит разницу в давлении.

    Ответ
    • 04.01.2017 в 14:49
      Permalink

      И впрямь загадка какая то http://prntscr.com/drcxuz При нормальной ситуации, с установленной трубкой Вентури при снятии заглушки котёл отработает только один цикл, при следующем запуске не включится и выдаст ошибку о отсутствии тяги.
      Фото можете сделать, что там у вас происходит?

      Ответ
  • 04.01.2017 в 14:37
    Permalink

    Попробовал только что ещё раз «напрямую» через трубку. Не хочет, пока не открою заглушку, т.е. не создам в камере более значительную разницу в давлении между штуцерами пневмореле. Скажите, а может быть такое что не создаётся разряженности на штуцере улитки вентилятора, но при этом «выхлоп» из трубы идёт хороший?

    Ответ
    • 04.01.2017 в 14:58
      Permalink

      Кажется мы говорим о разных заглушках! Вы наверное открываете заглушку на входе в коаксиальную трубу, это точка для анализа продуктов сгорания.

      Ответ
      • 04.01.2017 в 15:00
        Permalink

        Проверьте клеммы на пневмореле не перепутаны? Может включены на обратный ход мембраны?

        Ответ
        • 04.01.2017 в 15:03
          Permalink

          И ещё, наверное пора проверить, что там внутри улитки вентилятора, может матрас пыли образовался?

          Ответ
  • 04.01.2017 в 15:45
    Permalink

    Снял улитку. «Матраса» особого не наблюдал. Но всё равно — почистил. Заглушку имел ввиду не для проб газа, а две с двух сторон от коаксиала. Контакты перепутать вряд ли, до этого работал, никто не лазил. Сейчас при сборке всего «в кучу» обратил внимание, что один из болтов на обжиме трубы с улитки к коаксилу «проскальзывает», сорвана резьба. Заменил, зажал трубу. Котёл включился. Но надо ещё понаблюдать несколько циклов. Так что, похоже, причина прозаична: не плотное прилегание дымохода в стыке с коаксиалом, следовательно, во всей камере создаётся «минус» давления за счёт «подсоса. Вот реле и не видит разницы в давлениях по штуцерам. Надеюсь, что это причина негараздов. Спасибо за терпение и помощь.

    Ответ
    • 04.01.2017 в 16:13
      Permalink

      Ну вот, теперь кажется всё стало на свои места!
      Это скорее всего и есть причина. Прямо коллекция неисправностей собралась по комментариям, хоть новую статью пиши, а то они несколько разрознены.
      И с заглушками я понял какие вы имели в виду, а я говорил о тех что совсем маленькие резиновые соединённые перемычкой в виде мостика. Один из колпачков когда стоит трубка вентури, и если вентилятор постоянно крутится, когда его снять то котёл запускается, но на один цикл.
      Ну что, же надеюсь проблема решилась! Удачи!

      Ответ
  • 04.01.2017 в 16:19
    Permalink

    Спасибо за помощь! При открытой большой заглушке — котёл «живее всех живых» не зависимо от состояния конденсатосборника (Вы называете это трубкой Вентури). А те, которые маленькие (под резиновыми пробками) — через них я проверял работоспособность реле. Подключал к штуцеру «вакуума». тянул в себя — котёл начинал работать. Подключал к штуцеру реле давления в камере и дул в трубку — котёл запускался. Будем считать устройство газоудаления и подачи сигнала на поджиг совместно с Вами изучили. Спасибо и всего доброго.

    Ответ
  • 17.01.2017 в 06:56
    Permalink

    Спасибо за хорошую статью. Здоровья вам и вашим близким.

    Ответ
    • 17.01.2017 в 12:34
      Permalink

      Спасибо! Сергей Витальевич! За Ваши добрые пожелания, и отзыв!
      Я со своей стороны буду стараться и дальше писать качественные, полезные статьи.
      Буду рад видеть Вас на своём блоге!

      Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *